Bulbi's Blog - La restauration de tracteurs anciens

Haaaa enfin un article depuis cette longue absence... Je sens déjà le regard réprobateur du lecteur impatient, qui a dû ronger son frein pendant tout ce temps...

Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai vaincu la rouille, de haute lutte. Ce n'est pas ma première bataille contre cet adversaire coriace, et ce ne sera hélas pas la dernière non plus...

Bref....

La problématique qui s'était posée à moi était donc la suivante :
Sur la faucheuse latérale Mac Cormick du Rapid, l'une des deux chapes de fixation de la barre de coupe avait son axe bloqué par la rouille, dans ses deux alésages.


Voila une vue du problème.

Les fins connaisseurs noteront que j'ai déjà usé et abusé de la bouteille de dégrippant avant de me rendre compte que ce récalcitrant méritait une photo...

L'autre remarque que vous pourrez faire, c'est qu'il ne faut pas être malin pour avoir laissé l'axe monté pendant tout ce temps...Bah au moins il est pas perdu, y'a pas de danger...







Maintenant, pour pouvoir un jour penser à remonter la barre de coupe, comment faire pour débloquer l'axe?

Le dégrippant ne marche pas, ou trop peu, pour atteindre la rouille au milieu de l'axe. Donner des coups de marteau dessus, ca a des limites, il y a des pièces en fonte, donc qui supportent mal les chocs.

Il faut parvenir à fracturer la rouille qui s'est immiscée entre les deux pièces, l'axe et les deux chapes.

Une méthode éprouvée des mécanos consiste à chauffer les pièces.

Et bien, voyons voir ici si ca marche...

Tout d'abord, un peu de théorie. Chauffer les pièces a pour but de les dilater, et chaffer des pièces différentes, donc avec une dilatation (et un coeffcient de dilatation thermique) différente, ce qui a pour but sur le papier de les désolidariser un peu mieux.
Donc ici :
    l'axe en acier : coefficient de dilatation thermique : 12 x 10^-6  K^-1
    les deux chapes en fonte, sur la barre de coupe :  10,5 x 10^-6 K^-1

Bon déjà c'est mal parti, je veux que les pièces en fonte se dilatent plus que l'axe en acier, et vu les valeurs des coefficients c'est l'inverse.

Et bien l'autre astuce, ce sera d'essayer de chauffer plus la fonte que l'acier... Donc de chauffer les chapes mais pas l'axe...

Mettons celà en pratique.







Voila les instruments de torture à ma disposition. Une modeste mini-recharge butagaz (le truc radical pour allumer son barbecue...), un burin et un marteau.










On chauffe, on tape, on re-chauffe, on re-tape.

"Patience est mère de toute les vertus"... Ca s'applique bien au mécano parfois...

Et ca fini par partir !

Après nettoyage au papier de verre, voila ce que ca donne :



Bon il faut admettre que l'état de surface n'est pas parfait, la rouille a bien attaqué l'axe en surface.
Mais pour une pièce qui ne servira plus qu'à faire de la figuration, on ne va pas s'en plaindre... C'est la patine du temps on dira... Et au moins on est sûr qu'elle est d'origine... :-)

Aujourd'hui, j'ai décidé de regarder un peu plus en détail la partie "prise de force" du tracteur.

Mais que diable se passe-t-il? Suis-je assiégé? Une manifestation de cyclistes en colère?

Bah nan, c'est juste un ravitaillement de l'Enfer Vert...

L'Enfer Vert, c'est une randonnée cyclo dans le bocage avesnois. Vas donc cliquer ici si tu veux des détails...

En l'occurence ici, y'avais du vin chaud en particulier...

Non non, je n'en ai pas pris, n'en déplaise aux mauvaises langues...


Mais trêve de plaisanterie...




La question qui m'interrogeait, était de savoir comment lubrifier cette prise de force, équipée de deux joints de cardan et d'un roulement.

En voila une vue extérieure.















Le démontage fut rapide:




Pour ceux qui ne voient pas ce qu'est un cardan, un article explicite est fourni ici.

Il faut noter qu'il faut 2 joints de cardan pour garder une homocinétie dans la transmission. ET ces deux joints de cardan doivent être déphasés de 90°... Attention donc lors du remontage...








Voila une photo d'un des deux joints de cardan, et de la liaison cannelure.













Après nettoyage, revoila la plus petite pièce.

Et là je suis un peu embêté, puisque je ne vois pas de graisseur...
Et comme je n'ai pas envie de passer la journée à démonter chacun des deux cardan pour aller graisser les roulements à aiguille à l'intérieur...
Il faudra donc graisser les raccords du mieux possible...

De même sur le roulement qui guide l'arbre cannelé extérieur, je ne vois rien de spécial... Ca sera aussi graissé du mieux possible, le risque de détruire le roulement en le démontant est trop grand. Et de toute façon, ce n'est plus censé être utilisé de façon intensive...


Le remontage ne pose pas de difficulté particulière, j'ai aussi pris soin de nettoyer les cannelures et de les enduire de graisse...


Au prochain épisode cher lecteur...

Afin d'avoir le coeur net sur les fuites des radiateurs, j'ai réalisé un petit montage  permettant d'arriver à mes fins.





Une chambre à air de vélo, des sacs poubelle, des colliers de serrage...Et j'ai fait mon petit montage.
Le but est de pouvoir pressuriser (légèrement...) le radiateur pour visualiser les fuites.









Disons que l'effet fut aisémment visualisable:





Les bras m'en sont tombés... Je m'attendais à voir deux fuites, je m'aperçois qu'ils ont fait des petits...

En fait c'est le fait d'avoir pressurisé qui donne ce resultat. La plupart de ces fuites ne fuient pas lorsque l'eau n'est pas sous pression.







Je n'ai pas eu le temps de tester la fameuse astuce du blanc d'oeuf. Mais ici, un seul blanc d'oeuf, je crains que ca ne soit pas suffisant... :-(
Et peut être que la poudre-magique-qui-rebouche-les-fuites-de-radiateur peut quand même marcher ici...

On verra bien...

Affaire à suivre!

Aujourd'hui, malgré la froidure ambiante (et ceci malgré le soleil printanier...), j'ai décidé d'avancer un peu sur le Rapid Maroillais.

Pour rappel, la dernière fois j'avais vidangé et nettoyé le pont arrière, les deux boites de vitesse et le carter moteur, maintenant, il faut mettre de l'huile propre.
Le tracteur était donc resté 3 semaines sans huile dans ses entrailles, ce que je ne recommande pas, des points de rouille pouvant apparaître. Ici, il est resté au sec à l'abri, et j'avais refermé les couvercles des boîtes de vitesse, donc l'acier à l'air ne risquait pas grand-chose.








Au passage, voila en photo l'instrument de torture qui m'a servi à nettoyer le pont, les boîtes et le moteur. C'est une espèce de grosse seringue. J'ai  mis environ 1 litre de gasoil dans un chaudron sous la vis de vidange, on aspire et on renvoit dans la boite de vitesse. On recommence jusqu'à ce que le plus gros de l'huile sale restante soit parti.









Pour refaire les pleins, la question du choix de l'huile ne s'est pas posée longtemps.

Pour le pont, vu la viscosité phénoménale de l'huile qui en est sortie (du nutella à 30°C, vous saisissez l'image?...), j'ai opté pour une huile aussi fortement visqueuse. L'avantage est que les joints en bout d'arbre de roue ne fuiront pas plus qu'avant.

J'ai donc mis de la 85W140, minérale, d'une marque que je ne citerais pas... :-). Il a fallu 6 litres pour remplir le pont.

J'attire FORTEMENT votre attention, pour les rénovateurs de tracteur, que ce n'est pas parce que j'ai mis cette huile que vous devrez aussi mettre la même. Si vous avez le manuel d'entretien, seul ce dernier fait référence. Si vous ne l'avez pas (ce qui est mon cas), alors c'est l'expérience qui doit vous guider (la vôtre ou celle d'un mécano).
En plus, je ne vous cacherait pas que j'ai pris cette huile car c'était la seule à forte viscosité qui semblait convenir chez le concessionnaire du coin...


Pour les boîtes de vitesse, c'est le même topo. La différence étant que nous avons à disposition un fût de 50 litres d'huile de transmission 80W90 pour les tracteurs de la ferme. Ce n'est pas la peine de chercher midi à quatorze heures, 3 litres d'huile dans chacune des boîtes de vitesse et le tour est joué. Là encore, ne faites pas forcément ce que j'ai fait. Dans l'absolu, le grade de viscosité choisi doit convenir pour la quasi totalité des boites de tracteur (sauf si l'huile de relevage est celle de la boite de vitesse). Mais certains tracteurs anciens peuvent nécessiter un autre traitement, en particulier si le pont est du style couronne-vis sans fin, où la couronne est en bronze. Les additifs extrême-pression, à base de soufre, attaquent le bronze, et peuvent détruire la pièce. Des huiles à base de ricin sont préférables dans ce cas.

Et pour le moteur, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Le fût de 15W40 fera l'affaire... C'est une huile qui comme la plupart de autres huiles moteur actuelles, a de bonnes propriétés dissolvantes et dispersantes (la calamine sur les pistons ne reste pas longtemps, ce qui peut poser un problème en terme de compression).

Au passage, j'avais remarqué que les bouchons de vidange des boîtes de vitesses suintaient un peu.
Comme il est préférable que tout reste propre, j'ai trouvé une parade, dont je ne sais absolument rien de l'efficacité. J'utilise de la bande teflon pour robinetterie...

On verra bien ce que ca va donner, mais je ne crains pas de mauvaises surprises. Le Teflon est une matière non réactive avec l'huile, et il n'y aura pas de surpression dans le carter.
3 à 4 tours de Teflon (dans le sens anti-horaire,sinon ca va se défaire au moment du vissage...) et le bouchon est hermétiquement mis en place.









Bref, maintenant, je peux passer à autre chose.

Et là je me souvient que les planches sous le siège, qui supportent la batterie et des outils, sont dans un sale état, suite aux outrages du temps. (et surtout incapables de supporter à nouvau le poids d'une batterie)



Voila le siège en vue de dessus.  Une planchette a rendu l'âme lors du démontage. Le trou central sert à passer le levier de boite de vitesse. Le trou à gauche sert à passer le câble de batterie.











Une planche de contreplaqué passe à ce moment-là et hop ! Je la découpe en morceaux.

Voila le résultat. La planche fait 15 ou 20 mm d'épaisseur.











Le temps étant frais (il faisait entre 0 et 5°C à ce moment-là...), je reporte le nettoyage à l'eau du circuit de refroidissement. J'y travaillerais quand le temps s'y prêtera mieux.

J'en profite pour faire la connaissance d'une quadragénaire.

Mais je vous raconterais tout çà dans le prochain article... ;-)

Hé oui quelque chose  que j'ai découvert il y a pas longtemps, sur le forum des vieilles soupapes (une vrai mine d'info sur les tracteurs anciens) :

Vous avez un radiateur percé?
Vous voulez le réparer?
Vous n'avez pas les moyens de faire réparer par un artisan?

Alors l'oeuf de poule est pour vous !

Plus précisément : le blanc d'oeuf de poule...

En effet, comme chacun sait (pas), le blanc d'oeuf est (presque) majoritairement composé d'un protéine :  l'ovalbumine  (non non , pas l'ovomaltine...).
Cette protéine, sous l'effet de la chaleur, voit se rompre les liaisons faibles qui constituaient sa structure moléculaire : elle se dénature.
Ce morcellement de la protéine  rend possible l'agrégation de  chacun de ces "morceaux" avec d'autres molécules présentant une affinité : au choix d'autres molécules protéiques ou des molécules d'eau.
Ces molécules  s'agrègent de plus en plus (si la température est suffisante), emprisonnant parmi elles de plus en plus de molécule d'eau : c'est la coagulation proprement dite (ou solidification si vous voulez du français simple :-) ).
La coagulation totale du blanc d'oeuf se fait à une température de 57°C.

A quoi ca sert? Bah à boucher les fuites sur les radiateurs par exemple...
Il suffit de mettre un blanc d'oeuf (attention, le blanc seulement, le jaune ne sert à rien) dans le radiateur à froid, laisser tourner le moteur pour que l'eau monte en température, en se coagulant les "particules" de blanc d'oeuf viennent se fixer sur la fuite.

Bon faut préciser aussi que ça ne marche que si il y a suintement, et non pas un jet d'eau...Faut pas pousser non plus...

Et comme j'ai découvert que le radiateur du Rapid est percé (en deux endroits qui plus est...), je crois que je vais en premier lieu tester cette astuce avant de sortir le chéquier...

Il existe aussi d'autres produits, artificiels, que l'on met dans l'eau de refroidissement pour boucher les fuites, que l'on trouve en centre auto. Ils coûtent de l'ordre de la dizaine d'euros. La réparation semble définitive en plus.

Et comme le radiateur d'un vieux tracteur est une pièce que l'on manipule avec soin...Faites passer le message! :-)